美國網媒 Politico 星期二發佈在白宮專訪總統川普的訪問 ，川普進一步抨擊歐洲，稱歐洲是一堆「腐爛」（decaying）國家，由一批「軟弱」（weak）領袖領導，他們未能控制移民湧入，亦無力結束俄烏戰爭。
我之前寫過，要領略智利聖地牙哥平凡外表下的魁力，要先認識２個密碼，一個是詩人，另一個就是智利的皮諾切特（Augusto Pinochet）獨裁年代的歷史。這篇文章是有關智利聖地牙哥的人權之旅，或者不適合愛吃喝玩樂的香港人了。上集先一來一篇「硬的」內容，就是直接紀念當年侵犯人權的地點。
介紹智利皮諾切特獨裁軍政權上台時，我很愛以此作引子：世人每當提起「９．１１」時，只會想起２００１年的美國恐襲，但對智利人來說，他們更會想起１９７３年９月１１日這天，皮諾切特發動政變，推翻當時全球首位民選左翼總統阿延德（Salvador Allende）。這不是近日泰國那種還可以上街跟士兵拍照留念的政變，而是軍方轟炸總統府，阿延德在宮內自殺身亡，以及隨之而來１７年獨裁統治。智利現今所謂的人權紀念地點，就是紀念這段時間軍政府侵犯人權的惡行。
人權紀念博物館
這方面最「正常」的旅遊點，是位於Quinta Normal公園（Qinta Normal地鐵站）對面的「回憶及人權博物館」（Museo de la Memoria y los Derechos Humanos，上面照片），是現任總統巴切萊特（Michelle Bachelet）在上一個任期臨結束前的２０１０年年初揭幕，以慶祝南美各國獨立２００週年。那個公園本身都值得一逛，但緊記，公園跟MMDDHH（題外話：這個博物館在西班牙語簡稱M.M.DD.HH.，D和H是寫２次，是因為在西語，縮寫的字若是眾數，字母要寫２次－－當然有例外）一樣，都是逢週一關閉。我第一回在聖地牙哥時，就是沒有預好時間，以致未能到MMDDHH參觀，要一個多月由大西洋那邊折返太平洋並北上秘魯等國時，才重返聖地牙哥，誓要遊覽MMDDHH。
MMDDHH頗震撼的。地下那一層談及全球各國出現同類暴行後設立真相調查委員會，以便在不（或盡量減少）涉及政治報復下釐清當年真相和責任，以及智利各地的大大小小同類「記憶博物館」。再上面的２層（或３層？不太記得），就會有展品，由政變前的智利社會環境，到「９．１１」政變當天的情況，再到軍人獨裁統治後如何逼害異見者，然後是期間反對派如何在壓逼下仍然反抗，最後就是１９８９年著名的公投，把皮諾切特拉下馬，全部十分清楚、鉅細無遺地展示出來，有影片，有海報，有仿製品等等不同展品。
記憶、真相，在智利的環境下，尤其指「失蹤者」的下落。在智利獨裁年代，很多人不是「死」了，而是「被失蹤」了，有些人要在死後２０多年到２１世紀才尋回屍首，有些更是一直到現在也不知去向。另外，７０年代剛巧是南美洲所謂「南錐體」四國（智利、阿根廷、烏拉圭和巴西）全都是獨裁統治的時期，於是四國後來被發現，原來期間就「把異見者失蹤」有跨國合作，智利把阿根廷異見者拋入太平洋，阿根廷幫智利將他們的反對派拋入德拉普拉塔河，猶如他們沒有對自己的異見者做過什麼。
MMDDHH最令人震憾的設計，是其中一邊的牆通上屋頂，在上方貼了大量死者或失蹤者臨離開前的照片，到參觀者上了２（３？）樓時，對望著牆，便好像隔空拜祭、悼念這批受害者，看著一個一個年青的樣子，想著當時他們是以什麼心情反抗獨裁政權而得到這下場？如果沒有這場政變，這些應該全都比我老的智利人，會活得怎樣？或者會在我旅遊智利時跟我遇上，甚至閒談一會？
現任總統曾被囚的地點
公園的保留也有一段經歷。民主化後，該洋房原擁有者在９０年代打算出售地皮，改建為新式住宅，原來的洋房都已差不多全拆卸了，但當地社區反對，擔心這會毀滅了Villa Grimaldi，令國民失去一處警惕國家不要再讓侵犯人權歷史重演的地方，於是發起運動阻止，最終變成國家文物，改變成公園。
隱沒在市中心的拘留所
雖說Villa Grimaldi離市中心遠而被選中為拘留所，但在市中心，同樣有一些建築物神不知、鬼不覺被用作拘留所，例如倫敦街３８號。如果隨便走過那兒，是不易察覺那幢建築物的歷史，我也是參加一個半天local tour才認識到，而且原來建築物對出的磚塊也是寫有曾在那兒被拘留的人的姓名，以作紀念。
追尋真相的民間組織
最後就要數到一個誤打誤撞去到的紀念地點。事緣我第一次在聖地牙哥時，得悉有MMDDHH時，便在Google地圖找，結果Google給我的那個地點是個毫不相干的屋子，內裏其實是民間失蹤者家屬組織的會址，也算是擺放了一些紀念展品，主要是失蹤者的照片。
既然來到，還是逛了一個圈，並順道跟組織一位義工閒談，問問組織的背景、有什麼爭取目標等。跟那位女士閒談片刻，提醒我，雖然智利已民主化２４年，但其實有關尋回公義的工作仍未完結，死者失蹤者家屬仍面對很多困難。
正如屋外的擺設大字寫著：¿donde éstan?他們在哪兒？
